Category: напитки

Category was added automatically. Read all entries about "напитки".

Укупорка венгерских вин претерпевает удивительные превращения....



Раньше, до начала десятых годов, всё было жёстко и внятно: пробка - значит, вино, винтовая крышка - значит, шмурдяк, креплёное пойло для алкашни под подъездом. А нынче захожу я в LIDL, что на пересечении Хатар ут с Тёрёк флориш утца - и глазам не верю, вполне себе сортовые вина, даже не без намёка на отношение к Külőnleges minőségű bor - и под винтовой крышкой! Мир рухнул!
Уже дома попробовал - и удивлённо понял, что и под винтом может жить превосходное вино! Не сказать, чтоб уж совсем шедевр, но реальный Minosegű bor - точно!
Как мне тут объяснили добрые люди, сейчас в Европе это тренд - виноделы как могут удешевляют производство, и если вино предназначено не для хранения, а для незамедлительного употребления - его, нимало не боясь, льют в бутылки под винтовую крышку вместо старой доброй пробки из коры пробкового дуба. В твердой уверенности, что оно не успеет превратится в уксус...
Так что, ребята, если покупаете в Венгрии вино не для того, чтобы его бережно хранить годами, а чтобы в хорошей компании приговорить к выпиванию - смело берите бутылки с винтовой крышкой! Пробка, конечно, куда как благородней и изысканней, но винт - бьёт её практичностью влёгкую!

Дебрёи харшлевелю



Белое полусладкое марочное вино, наилучший сбор – урожая 2006-го года. Винодельческий район Эгер, локализация - виноградники Дебрё. Наряду с эгри бикавер – «визитная карточка» Эгера, одно из наиболее характерных для венгерского виноделия вин, в регионе Токай служит основой для создания десертных асу. Дебрёи харшлевелю – уникальное среди белых венгерских вин по насыщенности и полноте вкуса и аромата, к сожалению, довольно редко встречающееся на полках венгерских супермаркетов.
Вино нежно-золотистого цвета с зеленоватым оттенком, обладает полным, насыщенным вкусом с пикантной кислинкой, с преобладанием фруктовых тонов и оттенков ягод, аромат цветочного луга с горчинкой, имеет чуть горьковатое послевкусие, характерное для этого сорта винограда. Крепость – 14%.
Хорошо подходит к закускам, салатам, твердым традиционным сырам, блюдам из птицы.
Что характерно - дебрёи харшлевелю народная Венгрия поставляла в СССР ещё с начала 70-х годов. Вот доказательство:

Виллани португизер



Венгрия - это белые вина; но есть регион в благословенном Мадьярорсаге, где производят чудесные красные - это Виллань. И об одном из них я считаю нужным сказать пару слов....
Это виллани портузизер винодельни "Матяш". Красное сухое марочное вино, контролируемое по происхождению («vedett eredetu classicus bor»), самые удачные сборы – урожая 2006-го, 2008-го, 2012-го и 2014-го годов.
Венгерский философ, знаток вин своей родины Бела Хамваш, знавший вилланьское красное вино и в социалистический период, писал о нем: «Вилланьское вино - элегантное вино кавалеров и дам. На балах я только его и подавал бы... Все его достоинства проявляются, когда человек только искупался, побрился, переоделся с головы до пят... Это вино сдержанное, деликатное, хорошо воспитанное...».
Вино густого ярко-рубинового цвета, искристое, живое, лёгкое. Букет – богатый, с ароматами пряных трав, цветущей вишни. Вкус – насыщенный, с оттенками дыни, каштанов, фисташек. Крепость 13%.
Подаётся к мясным блюдам – отбивным, карпаччо, стейкам, к заправленным супам, жаркому. Предпочтительно употреблять вино комнатной температуры, 16-18 °С.

Удивительные белые вина из предгорий Малых Карпат: винодельня «Pavelka»



Самое точное слово для определения словацких вин из малокарпатского региона – «нежность»: они не такие яркие, как вина Пьемонта или Венето, не столь изысканны, как вина Эльзаса, и в насыщенности уступают благородным напиткам Матры и Бадачони – но они по-своему прекрасны и удивительны; понять их не трудно, надо всего лишь найти «своё» словацкое вино – и тогда мир словацкого виноделия откроется перед вами всеми своими лучшими сторонами!
Среди белых вин винодельни «Pavelka» есть традиционные для Малых Карпат сорта – велтлинске зелене, рислинг влашски, рислинг рынски, шардонне – весьма, надо сказать, достойного качества – но среди этих, вне всяких сомнений, прекрасных вин есть два, которые, на мой взгляд, безусловно стоят того, чтобы упомянуть их отдельной строчкой.
Это, во-первых, пино блан урожая 2013 года – полнотелое и гармоничное вино золотистого цвета с лёгкими ароматами персика и грейпфрута, с приятным фруктовым вкусом и долгим устойчивым послевкусием, и, во-вторых, траминер червены, тоже урожая 2013 года – несмотря на название винограда, из которого делают это вино, оно относится к белым сортам. Вино просто потрясающее! Цвет – нежно-золотистый, с легким оттенком зеленого, вкус – насыщенный, с ароматами абрикоса и мёда, аромат цветочного луга с приятным пряным послевкусием, характерным для великолепных траминеров Матры. Это бриллиант в короне вин винодельни «Pavelka»!
Если, паче чаяния, вам на глаза где-нибудь попадётся это вино – не раздумывая, покупайте, это амброзия, которую пили боги Олимпа в те времена, когда человек еще не научился мешать спирт с водой, красителями и ароматизаторами, дабы потом выдавать это тошнотворное пойло за вино…

Токайи асу 5 путтонь



Все увлекательные байки о том, как глубокоучёный мудрый монах в самую тьму Средневековья долго и старательно искал «философский камень», и в процессе этих поисков наткнулся на рецепт превращения кислого сухого вина в сладкое десертное – мы повторять не станем, при всём уважении к фолк-хистори и прочим сказкам для туристов, транслируемым по всем винным погребам Токая, Грава и Франконии. Токайские асу, как и французские сотерны и немецкие айсвайны, появились примерно в одно время – в начале XVII века, когда европейские мужики восхотели угощать свои дам сладкими винами. Дело житейское, объяснимое – дамы только притворяются, что любят сухие совиньоны, фурминты и мозельвейны, на самом деле они предпочитают сладкие вина; ну а, как известно, чего хочет женщина – того хочет Бог…
Французы и венгры пошли по пути заизюмливания виноградных гроздей с помощью ботритиса, немцы их просто оставляли на ветках до первых морозов – но и те, и другие стремились достичь одного. А именно – чтобы полученный из такого винограда сок содержал как можно больше сахара и как можно меньше воды. Виноделы токайской долины достигли в этом деле совершенства – во всяком случае, они так утверждают…
Tokaji Aszu из ботритизированного винограда было впервые создано в 1650 г. - методически, а не по воле случая - капелланом семьи Ракоци на виноградниках поместья Сепши. Благодаря близкому соседству рек Бодрог и Тисы здесь особый влажный климат, в котором прекрасно себя чувствует и быстро размножается грибок Botrytis Cinerea. Грибок поражает ягоды, вплетаясь в их сочную мякоть. В течение долгих теплых дней и прохладных ночей бабьего лета ягоды усыхают (увядают) и съеживаются, содержание в них сахара значительно повышается. Обычно это конец октября - начало ноября, тогда и начинается сбор урожая. Завяленные и заизюмленные ягоды раздавливают, а полученную тестообразную массу заливают суслом или вином и настаивают 12-48 часов. Затем отбирают сусло-самотек, а оставшуюся массу прессуют, сусло сбраживают до самопроизвольной остановки. Вино выдерживают в подвалах, в бочках из венгерского дуба, три года. Процесс выдержки в Токае остается неизменным с 1600 года.
Кондиции вин асу зависят от соотношения объёма заизюмленных ягод (единица измерения – путтонь – заплечная корзина вместимостью 28-30 л), потраченных на один генц (бочонок ёмкостью 140 литров) сухого вина. Токай асу 5 путтонь – означает, что на один бочонок сухого вина (купаж сортов фурминт и харшлевелю) израсходовано 5 корзин ягод асу.
Вино Токай асу 5 путтонь в его канонической ипостаси – довольно густой напиток глубокого янтарного цвета с оттенками червонного золота, аромат – цветочный, с нотами ананаса, миндаля и цитрусовых, вкус – глубокий, выдержанный, утончённо-сладкий, с оттенками мёда и пряных трав. Послевкусие – длительное, приятное и гармоничное. Содержание спирта – 14%, сахара – 12%. Ёмкость бутылки – 0.5 л.
Предпочтительно в качестве аперитива, также хорошо с десертами и фруктовыми салатами, прекрасно сочетается с голубыми сырами. Подается комнатной температуры – ни в коем случае не из холодильника! Пить токайи асу охлажденным – вандализм и дикость, равная поеданию фуа-гра с соусом из перигорских трюфелей с майонезом и кетчупом у привокзального киоска….

Кирай леанька, сюркебарат, эзерйо, черсеги фюсереш и прочие венгерские радости



Прошу прощения у моих читателей – но речь сегодня пойдет о вине. О венгерском вине. И если уж быть до конца точным – о венгерских белых виноградных марочных винах - которых в России сегодня практически нет. Хотя - убей Бог мою душу, я не понимаю, почему.… Впрочем, сейчас мы не об этом.
За свою жизнь мне довелось испить изрядно вина – хотя не смею утверждать, что являюсь его знатоком; я не пил «Шато Лафит Ротшильд» урожая 1985 года, да и «Шато д*Икем» прошло как-то мимо меня – впрочем, бордосских вин, что красных, что сотернов, я не любитель. Но вин вполне приличных и изрядно прославленных, хоть и не сопровождаемых французскими рекламными байками (которые хорошим винам, между нами говоря, вовсе и не нужны) – пивал множество; и скажу вам честно, положа руку на сердце – среди вин белых сухих (впрочем, и полусладких тож) не нашёл я ни одного вина, которое превзошло бы волшебный искристый траминер из городка Дёндёштарьян, что расположен в предгорьях Матры, в центре Мадьярского королевства. Впрочем, не один траминер родом из тамошних виноградников изумительно прекрасен - и кирай леанька, и сюркебарат и шарга мушкотай – столь же великолепны! Да что там – они БЕЗУПРЕЧНЫ!
Передо мной стоит бутылка сюркебарата – я привез его из последней поездки в Венгрию; как жаль, что эта бутылка у меня последняя!
Вино, налитое в бокал, ИСКРИТСЯ и светится изнутри; а какой у него букет! Лёгкие, едва уловимые оттенки летнего луга, запах липового цвета, немного яблочных и сливовых тонов, тонкие тона вишни – сливающиеся в единую симфонию восхитительного аромата; Господи, как же не похож букет этого чудного вина на сивушные «ароматы» той бурды, которую ввозят в Россию алкогольные импортеры!
Первый глоток – это священнодействие; едва уловимые мускатные тона моего сюркебарата прекрасно сочетаются с лёгким привкусом земляники и немного терпким вкусом инжира – создавая вместе изумительный ансамбль, ласкающий нёбо и создающий упоительное послевкусие. Боги, научившие древних греков делать вино – сделали человечеству самый прекрасный подарок!
Сюркебарат, на мой вкус, особенно хорош в полусладкой ипостаси – впрочем, как и кирай леанька, и эзерйо, и черсеги фюсереш; а вот траминер не может быть никаким, кроме сухого! И да простят меня мои венгерские друзья – но шарга мушкотай лучше всего раскрывает свой вкус СЛАДКИМ – хоть это и звучит абсолютной ересью; но мои русские читатели наверняка со мной согласятся! Мускаты лучше всего пьются, когда они сладкие – что бы ни фыркали на этот счет гурманы и эстеты…
Белые венгерские вина лучше пить БЕЗ ЗАКУСКИ – хотя сотни кулинарных книг советуют делать это с сыром, курицей, рыбой и прочими глупостями. Не верьте этим советам! Еда, какой бы она ни была – ПОРТИТ ВКУС ВИНА. Особенно не годится для этого дела сыр – хотя отчего-то все, без исключения, авторитеты ставят его в число наилучших закусок. Ничем иным, кроме как давлением сырного лобби, я эти советы оправдать не могу. Сыр в принципе в качестве закуски к вину НЕ ГОДИТСЯ! Тем более – разного рода французские пахучие сыры с плесенью…. Тот, кто закусывает тонкие и изящные венгерские белые вина сыром – хам, быдло и невежа! Ну, или, в крайнем случае – просто дикарь…
Я не знаю, отчего на полках российских магазинов нет вин Матры (равно нет там и вин Бадачони, Куншага и большинства остальных венгерских винодельческих районов) – но знаю одно: те, кто хотя бы однажды вкусил от щедрот мадьярских виноградников – будет верен венгерским белым винам всю оставшуюся жизнь. Просто потому, что они – совершенство!

Сокровище «венгерского Прованса»: благородное бадачони кекнелю



Шандор Кишфалуди, певец Прибалатонья, великий венгерский поэт-романтик, пребывая во французском плену в Провансе, более всего сожалел не о превратностях военной судьбы, не о поражении Австрии (подозреваю, что об этом он страдал менее всего) – но об отсутствии в рационе венгерских пленных его любимого вина, создаваемого из самого «венгерского» сорта винограда – бадачони кекнелю. И никакие шедевры Бордо, долины Луары или холмов Шампани не могли заменить пленному поэту чудесного вина его родины…
Целиком и полностью солидарен с великим романтиком.
Кекнелю – сугубо венгерский сорт винограда, старый, заслуженный, но, увы, чертовски сложный в агротехнике (трудное разведение, женские цветки, сложное опыление, капризный характер при заморозках и высокая требовательность к солнцу). Ввиду этого кекнелю на протяжении последних пятидесяти лет неумолимо сокращался в возделывании, уступая место куда менее требовательным сортам, и лишь в последние пять-шесть лет эта лоза вновь начала отвоёвывать место под солнцем на холмах Бадачони. В первую очередь – из-за того, что вино, создаваемое из этого винограда, обладает безусловно уникальными характеристиками, оно – единственное! – достойно того, чтобы употребить его после великих токайских асу.
Да, кекнелю очень разное, качество вина зависит от года, и если «сокровище Бадачони» урожая 2006-го или 2009 года блистает всеми гранями своих достоинств, то напиток 2010 года (в том году по всей Венгрии все лето шли долгие затяжные дожди) – довольно посредственное столовое вино для непритязательной публики, в хорошем ресторане его подают лишь за шестой переменой блюд, когда на качество вина уже никто внимания не обращает…



Но если год был солнечным, малодождливым, если ветра со Средиземного моря частенько овевали холмы Бадачони, если ягоды не тронули заморозки (собирают ягоды до середины октября) – то в итоге появлялось вино действительно королевского уровня! Букет – элегантный, в котором аромат весенних цветов причудливо переплетается с легкими тонами ананаса и лайма; вкус – насыщенный, как говорят венгры, «пламенный», в котором сочетаются орехово-шоколадные оттенки с намёком ванили, глубокие тона кисло-сладких фруктов и лёгкий флёр осеннего дымка; послевкусие – устойчивое, «шёлковое», приятной кислотности. Это поистине великое вино, которым гордится Венгрия!
И в завершение – добрый совет. Будете в краю мадьяр – не премините обременить свой дорожный мешок парой-тройкой бутылок бадачони кекнелю урожая 2006 года. Видит Бог, это ни в коем случае не будет ошибкой!

Доброе слово винам северного Дунантула: элегантное иршаи оливер



Климат винного региона Асар-Несмей (Ászár-Neszmély) плохо способствует вызреванию полнотелых и ярких «южных» сортов винограда; ему, в плане температур, далеко до благословенной Виллани или благородной Бадачони – но солнца и здесь, между Балатоном и Дунаем, летом бывает в избытке. И поэтому именно здесь рождаются элегантные белые вина – иршаи оливер, черсеги фюсереш, оласрислинг и леанька – которым для вызревания не требуются средиземноморские плюс тридцать, влажная духота и удушающая жара; для этих сортов винограда главное – чтобы хватало солнца. А «королем» области Асар-Несмей вне всяких сомнений, является вино иршаи оливер – и на мой неискушенный взгляд, и по мнению ведущих энологов Венгрии и ее окрестностей.



Иршаи оливер – сорт винограда молодой, выведенный в тридцатые годы прошлого века; вино из этого винограда – очень лёгкое, изящное, его «родители» - Пожони Фэхер и Чабадёнде – подарили ему в наследство безупречную линию мускатного вкуса, тонкий элегантный аромат и искристо-золотистый, чуть зеленоватый цвет. Как пишут знатоки, иршаи оливер – вино для «привыкания», с него имеет смысл начинать дружить с венгерскими белыми (впрочем, как и с красными) – чтобы впоследствии прочувствовать полнотелую мощь дебрёи харшлевелю, изысканный букет шаргомушкотая и великолепный вкус траминера.



Авторитеты рекомендуют подавать иршаи оливер к рыбе – вареной, тушеной или жареной – но, на мой взгляд, куда лучше это вино идет к голубым сырам или запеченной на гриле курице; но, повторюсь, это моё частное мнение, основанное на личных пристрастиях и предпочтениях. В любом случае, иршаи оливер – лёгкое, элегантное, с отчётливо мускатными тонами во вкусе и с ароматами утреннего летнего сада – позволит вам начать знакомство с венгерскими белыми винами, лучшими белыми винами на этой планете…

Удивительные белые вина из предгорий Малых Карпат: винодельня «Pavelka»



Самое точное слово для определения словацких вин из малокарпатского региона – «нежность»: они не такие яркие, как вина Пьемонта или Венето, не столь изысканны, как вина Эльзаса, и в насыщенности уступают благородным напиткам Матры и Бадачони – но они по-своему прекрасны и удивительны; понять их не трудно, надо всего лишь найти «своё» словацкое вино – и тогда мир словацкого виноделия откроется перед вами всеми своими лучшими сторонами!



Среди белых вин винодельни «Pavelka» есть традиционные для Малых Карпат сорта – велтлинске зелене, рислинг влашски, рислинг рынски, шардонне – весьма, надо сказать, достойного качества – но среди этих, вне всяких сомнений, прекрасных вин есть два, которые, на мой взгляд, безусловно стоят того, чтобы упомянуть их отдельной строчкой.



Это, во-первых, пино блан урожая 2013 года – полнотелое и гармоничное вино золотистого цвета с лёгкими ароматами персика и грейпфрута, с приятным фруктовым вкусом и долгим устойчивым послевкусием, и, во-вторых, траминер червены, тоже урожая 2013 года – несмотря на название винограда, из которого делают это вино, оно относится к белым сортам. Вино просто потрясающее! Цвет – нежно-золотистый, с легким оттенком зеленого, вкус – насыщенный, с ароматами абрикоса и мёда, аромат цветочного луга с приятным пряным послевкусием, характерным для великолепных траминеров Матры. Это бриллиант в короне вин винодельни «Pavelka»!



Если, паче чаяния, вам на глаза где-нибудь попадётся это вино – не раздумывая, покупайте, это амброзия, которую пили боги Олимпа в те времена, когда человек еще не научился мешать спирт с водой, красителями и ароматизаторами, дабы потом выдавать это тошнотворное пойло за вино…

«VANAPO» - алкогольный рай в польско-словацком приграничье



Алкогольный рай – это не место упокоения душ алкоголиков, как подумает читатель, прочтя заголовок (хотя, конечно, любая жертва пристрастия к «зеленому змию» была бы счастлива остаться здесь, на окраине Свидника, навсегда). Алкогольный рай – это производственные цеха и складские помещения фирмы «Ванапо», производящей невероятно, я бы даже сказал, немыслимо широкий ассортимент крепких спиртных напитков, начиная от обычной водки и заканчивая абсентом, напитком более фантазийным, нежели практическим. Вообще же в линейке спиртных напитков из Свидника – мархуловица (дистиллят из персиков), грушковица, сливовица, вишнёвица, боровичка, фернет, джин, ром – на любой вкус и кошелёк. Как говориться, пей – не хочу…



Со свидницкими изысками в деле перегонки фруктов на «огненную воду» и создания горьких настоек из трав я лично познакомился в позапрошлом году, когда – сугубо в качестве сувениров друзьям и знакомым, не подумайте чего плохого! – приобрел в Трстене, вместе с бутылкой пятидесятиградусной сливовицы, пару бутылочек «Фернета» производства фирмы «Ванапо». Напиток, хочу вам сказать, весьма своеобразный, с приятным, но весьма необычным горьковато-сладким привкусом (для любителей есть фернет с цитрусовым вкусом – не пробовал, ничего по этому поводу сказать не могу), с отчётливыми тонами кардамона, шафрана и луговых трав. Если бы ещё кто-нибудь рассказал мне, как правильно его пить! Увы, я так и не удосужился узнать эти важные подробности, и в компании друзей легко и непринужденно уговорил обе бутылки в чистом виде. Замечу кстати, что пьётся оный «фернет» легко, приятно, ароматы трав решительно подавляют привкус спирта, и литр на троих ушел, как дети в школу. БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПОСЛЕДСТВИЙ НА УТРО! Проверено на личном опыте….



Посему смело и решительно рекомендую к употреблению фернет фирмы «Ванапо» в качестве аперитива, диджестива, основы для коктейлей, лекарства при простудах и гриппах, как восстанавливающий силы напиток после дальней дороги и просто как вечерний напиток в кругу джентльменов, собравшихся пообщаться в узком кругу…. В общем, свидницкий «фернет» годиться для всех случаев жизни!